两处地点，五个故事。作为一个在2016年亲自拜访过斯瓦尔巴的人，看完纪录片后勾起了我对这两个小镇的回忆。我的体会是虽然朗伊尔宾与新奥勒松相比，因为游客的到来而更加喧闹，但作为一个外来者，我还是更喜欢在朗伊尔宾的日子，包容，平静，又不失烟火气息。
即使像我这样只短暂居住一周的自由行guest，也会觉得可以很轻松的融入其中。当走到最北教堂门前的太阳节标志性的小楼梯，或者看到纪念因大火而丧生的逝者纪念碑，或者只是远望煤矿的传送带，巨大的最北端邮筒，斯瓦尔巴种子库，都能深深地体会到世代在此生活和守护的人们对于美好的渴望。而这种渴望也转变成了对光影特有的追逐和纪念。可能这也是Frey等这么多人选择安居在此的原因之一吧，安静，纯粹，又依然与尘世间有着千丝万缕的联系。
朗伊尔宾机场行李传送带
机场门口的标志性指示牌
朗伊尔本朗，Longyearbyen的挪威语就是朗伊尔城
最北教堂
教堂内部，二楼
教堂内部
最北教堂
刻有克里斯滕森小诗的纪念碑
小镇“钟楼”
巨大的圣诞老人故乡邮筒
煤矿遗址
城内北极熊雕塑
夏日的日常温度
小镇中心街区
北极啤酒
与北极熊共饮
煤矿遇难者纪念碑
而新奥勒松更像是办公区的感觉，如果并非工作生活在此的科考队员，外人的闯入感和疏离感会很强。在各种巨大科学仪器和严格电磁限制笼罩的King Bay，乌托邦只存在于外人的想象中，通过与黄河站站长短暂的交谈和拜访，我看到更多的是严肃、理性和秩序。由于到访的时间正好赶上一批科考队员离开，虽然是夏季，但黄河站也只有两人驻守，加上黄河站的位置位于小镇最内侧边缘，粗略体会到片中老刘一人坚守过漫长冬季期盼阳光重现的孤独。
但无论在这两个地点的哪里，或者更靠北的斯匹茨卑尔根群岛北部，甚至是在俄罗斯人依然在采煤，格局超像七八十年代大国企厂区的小镇巴伦支堡，只要来过斯瓦尔巴，就会理解极地生活中光的意义，就会无法忘记那斜在海平面的不落的夏日的阳光。
光语者，追逐着光，便是守望着希望。
驶离朗伊尔宾
船上免费取用的连体保暖服
摩纳哥冰川
巨大的摩纳哥冰川
Magdalen峡湾
无冰的北冰洋
朗伊尔宾边缘处的北极熊警示牌
新奥勒松的阿蒙森雕像
北冰洋VS北冰洋
不落的太阳
一个自由行游客所能到达的世界最北端
北极星号
新奥勒松King Bay
黄河站
北极星停靠在Blomstrand冰川旁，冰川背后就是新奥勒松
Blomstrand冰川